מקדחה רוטטת חשמלית: הספק, מהירויות, מקדחים לבנייה ומתי פטישון

תליית מדף, קולב לטלוויזיה, וילון או ארון מטבח מתחילה כמעט תמיד באותו שלב: קדח לדיבל בקיר בלוקים או בטיח. זו העבודה שבשבילה נבנתה המקדחה הרוטטת החשמלית. בקטגוריית מקדחות רוטטות מרוכזים דגמים של Hunter, WORX, KRESS, STANLEY FATMAX ו־Makita, מ־420W ועד 1100W, רובם כלים שמתחברים לשקע.

המדריך מתמקד במקדחות הרוטטות בחוט ובעבודה בקירות: איך פועל מנגנון הרטט, מה משנים ההספק, שתי מהירויות ודו כיווניות, אילו מקדחים מתאימים לבנייה, ומתי מקדחה רוטטת מגיעה לגבול שלה. על מברגות/מקדחות נטענות, קלאץ' ומתח סוללה יש מאמר נפרד, מברגה/מקדחה: רוטטת או רגילה. כאן הדגש הוא על הדגמים במקדחות הרוטטות ועל העבודה שהם עושים.

איך מקדחה רוטטת מפוררת קיר?

בראש של מקדחה רוטטת יש בדרך כלל שתי דיסקיות עם שיניים קטנות: אחת מחוברת לציר המסתובב, והשנייה קבועה בגוף. כשמעבירים את הבורר למצב רטט ולוחצים את המקדח אל הקיר, השיניים מחליקות זו על זו. כך הציר זז קדימה ואחורה פעמים רבות בכל סיבוב. כל תזוזה כזו היא מכה קטנה שמפוררת את החומר בקצה המקדח, והחריצים הספירליים מוציאים את האבקה החוצה.

שתי תכונות נובעות מהמנגנון הזה. הראשונה: עוצמת ההקשה תלויה בלחץ שהמפעיל מפעיל. בלי לחץ השיניים כמעט לא נפגשות. השנייה: כל מכה קטנה יחסית, ולכן המנגנון יעיל בבלוק, בלבנה ובטיח, אבל פחות בבטון יצוק קשה. במצב בלי רטט הדיסקיות לא נוגעות זו בזו, והכלי עובד כמקדחה רגילה לעץ, למתכת ולאריחים.

מקדחה רוטטת או פטישון?

ההבדל העיקרי הוא במנגנון ההקשה. בפטישון בוכנה דוחפת אוויר, והאוויר מניע פטיש פנימי שמכה בגב המקדח. המכה חזקה הרבה יותר, והיא כמעט לא תלויה בלחץ של המפעיל. לכן פטישונים עובדים בדרך כלל עם תפסנית SDS ומקדחים ייעודיים, ומתאימים לבטון יצוק, לקדחים גדולים ולחציבה.

מקדחה רוטטת לרוב קלה וקומפקטית יותר, היא מקבלת מקדחים עם שוק רגיל, ואפשר לעבוד איתה גם בעץ ובמתכת. בקירות בלוקים ובטיח היא מספיקה לרוב העבודות הביתיות. כשהקירות מבטון יצוק, או כשצריך הרבה קדחים או קדחים גדולים, נכנסים הפטישונים.

הדגמים בקטגוריה

הטבלה מרכזת את הנתונים שמופיעים בשמות הדגמים, מהקל לחזק:

דגם	נתונים מהשם
Hunter 100200-005	מקדחה לאלומיניום, 420W
Makita	מקדחה חשמלית 430W, עד 13 מ"מ, 26 אביזרים בארגז
Hunter 100200-001	מקדחה רוטטת 600W
WORX WX317	מקדחה רוטטת 600W, 13 מ"מ
KRESS	מקדחה רוטטת 650W
Hunter 100200-008	מקדחה רוטטת 710W
STANLEY FATMAX	מקדחה רוטטת דו כיוונית 750W
STANLEY FATMAX	מקדחה רוטטת 850W, 2 מהירויות
Hunter 100200-004	מקדחה רוטטת 1000W
STANLEY FATMAX FMEH1100K-QS	מקדחה רוטטת 1100W

נוסף על הכלים החשמליים יש בקטגוריה גם Makita DHP458, מקדחה של 18V שמגיעה כגוף בלבד, בלי סוללה ובלי מטען.

600W עד 710W

בתחום הזה נמצאים WORX WX317 עם תפסנית של 13 מ"מ, KRESS של 650W ושלושה דגמים של Hunter. מקדחות בהספק כזה משמשות בעיקר לקדחים קטנים ובינוניים לדיבלים, לעבודות תחזוקה ולקידוח מזדמן בעץ ובמתכת. היתרון שלהן הוא משקל וגודל נוחים יחסית לעבודה מעל הראש.

750W ו־850W של STANLEY FATMAX

STANLEY FATMAX של 750W מתוארת כדו כיוונית, כלומר היא מסתובבת לשני הכיוונים. STANLEY FATMAX של 850W מתוארת עם שתי מהירויות, כלומר תיבת הילוכים מכנית. ההילוך הנמוך נותן מומנט גבוה למקדחים גדולים ולמסורי כוס, וההילוך הגבוה מתאים לקדחים קטנים ולבנייה.

1000W ו־1100W

בקצה העליון נמצאות Hunter 100200-004 של 1000W ו־STANLEY FATMAX FMEH1100K-QS של 1100W. הספק כזה מאפשר לשמור על מהירות סיבוב גם עם מקדחים בקוטר גדול ובחומרים קשים. מנגד, כלים כאלה לרוב כבדים יותר, ולכן ידית הצד חשובה בהם במיוחד.

מה עוד משפיע על העבודה מלבד ההספק

מספר הוואטים הוא הנתון הבולט בשם, אבל נתונים נוספים משפיעים על העבודה היומיומית:

• תפסנית: בגודל 13 מ"מ היא נפוצה מאוד. יש תפסניות עם מפתח ויש תפסניות מהירות שנסגרות ביד, וההבדל ביניהן הוא בנוחות ובכוח האחיזה.
• בקר מהירות: הדק שמאפשר להתחיל לאט ולהגביר בהדרגה. זה חשוב בתחילת קידוח באריח או במשטח חלק.
• מתג נעילה: נעילת ההדק לעבודה רציפה. בהרבה דגמים יש מתג כזה.
• ידית צד ומוט עומק: ידית צד נותנת אחיזה בשתי ידיים, ומוט העומק מראה מתי הקדח הגיע לעומק שנקבע.
• אורך הכבל ומשקל הכלי: נתונים שנמצאים בדרך כלל במפרט ומשפיעים על הנוחות בעבודה ממושכת.

מקדחים לבנייה וקדחים לדיבלים

מקדחה רוטטת עובדת בקירות עם מקדחים לבנייה. אלה מקדחים שבקצה שלהם מולחם ראש קשה, בדרך כלל קרביד, עם שוק עגול או משושה שמתאים לתפסנית רגילה. מקדחי SDS מיועדים לפטישונים ולא נכנסים לתפסנית כזו. קוטר המקדח נקבע בדרך כלל לפי הדיבל: על אריזת הדיבלים מצוין קוטר הקדח שהם צריכים, ולרוב הוא זהה לקוטר הדיבל.

יש כמה כללים שחוזרים בקידוח לדיבלים. עומק הקדח קצת גדול מאורך הדיבל, כדי שתהיה גם מקום לאבקה. מוציאים את האבקה מהקדח לפני שמכניסים את הדיבל. בבלוק חלול, כשהמקדח פורץ לחלל ונבלע פתאום, לפעמים צריך דיבל שמיועד לחומרים חלולים. סוגי המקדחים והחיבורים מוסברים במדריך סוגי מקדחות ובמאמרים על סטים של מקדחים.

קידוח באריחים, בטיח ובבלוק

לכל חומר יש התנהגות משלו. באריח קרמיקה או פורצלן מתחילים בלי רטט ובמהירות נמוכה, כי ההקשה עלולה לסדוק את האריח. לאריחים משתמשים במקדח שמתאים להם, ומפעילים רטט רק אחרי שעוברים את האריח ומגיעים לקיר שמאחוריו. בטיח רך הקדח מתקדם מהר, וצריך להיזהר שלא יתרחב. בבלוק בטון רגיל עובדים ברטט, בלחץ אחיד ולא מוגזם, ומוציאים את המקדח מדי פעם כדי לנקות את האבקה.

בעץ ובמתכת מכבים את הרטט לגמרי. מקדחה רוטטת במצב רגיל קודחת בעץ, בפרופילים ובפח כמו כל מקדחה. השימוש במקדח מתאים לחומר משפיע על התוצאה יותר מכל דבר אחר.

לפני שקודחים: מה יש בתוך הקיר

הסכנה העיקרית בקידוח בקיר אינה הכלי עצמו, אלא מה שעובר בתוך הקיר: כבלי חשמל, צנרת מים וצנרת גז. כבלים עוברים לעתים קרובות בקווים אנכיים ואופקיים מעל שקעים ומפסקים ומתחתם, וצנרת עוברת סביב כיורים, מקלחות ודודים. לפני קידוח נעזרים בתוכניות הדירה, כשהן זמינות, ובגלאי. על גלאים אפשר לקרוא במאמר גלאי קירות: איך מזהים עץ, מתכת וחוטי חשמל לפני קידוח.

בטיחות בעבודה עם מקדחה רוטטת

מקדחה רוטטת מוכרת כמעט לכל אחד, ובגלל זה קל לשכוח את כללי הבטיחות. משקפי מגן שומרים על העיניים מפני אבק ורסיסים, בעיקר בקידוח מעל גובה הראש. מגני שמיעה משמשים בעבודה ממושכת, כי קידוח ברטט רועש. בקידוח בבנייה נוצר אבק עדין, ומסכת אבק מפחיתה את הכמות שנשאפת.

כשהמקדח נתקע, למשל כשהוא פוגע בברזל בתוך הקיר, הגוף נוטה להסתובב בכוח. אחיזה בשתי ידיים, עם ידית הצד, מאפשרת לשלוט בכלי. עבודה על סולם דורשת עמידה יציבה, ולא נמתחים הצידה כדי להגיע לנקודה רחוקה.

תחזוקה ואורך חיים

האבק שנוצר בקידוח בבנייה הוא האויב העיקרי של מקדחה רוטטת. הוא נכנס לפתחי האוורור, מחמם את המנוע ושוחק חלקים נעים. ניקוי פתחי האוורור, באוויר דחוס או במברשת, מאריך את חיי הכלי. בודקים מדי פעם את הכבל ואת התקע, במיוחד במקום שבו הכבל נכנס לגוף. במנועים עם פחמים, הפחמים נשחקים עם הזמן, והחלפתם נעשית לפי הוראות היצרן. מקדחים קהים מאלצים ללחוץ חזק יותר ומעמיסים על המנוע, ולכן מחליפים אותם כשהם נשחקים.

קוטר המקדח וסוג הדיבל

רוב העבודות הביתיות בקיר נעשות בקטרים קטנים, בין 5 ל־10 מ"מ בערך. דיבל פלסטיק רגיל לבורג קטן, למשל לתליית מסגרת או מתלה מגבות, צריך קדח צר. מדף כבד, ארון תלוי או קולב לטלוויזיה דורשים בדרך כלל דיבלים ארוכים ועבים יותר, ולפעמים ברגים עם עוגן מתכתי. היצרן של הדיבל מציין על האריזה את קוטר הקדח, את עומק הקדח המינימלי ואת סוג הקיר שהדיבל מיועד לו. הנתונים האלה קובעים איזה מקדח נכנס לתפסנית.

בקטרים גדולים יותר העומס על הכלי עולה. מקדח רחב מסלק יותר חומר בכל סיבוב, ולכן נדרש יותר כוח כדי לשמור על מהירות. כאן נכנס ההבדל בין הדגמים בקטגוריה: מקדחה בהספק נמוך מתאימה בעיקר לקדחים צרים, ודגם של 1000W או 1100W שומר על קצב עבודה גם כשהקוטר גדל. כשמדובר בקדחים רחבים מאוד, למשל למעבר צנרת, משתמשים בדרך כלל בכלים אחרים, כמו מקדחות יהלום או מסורי כוס.

קידוח בתקרה ומעל הראש

קידוח בתקרה, למשל לתליית מנורה או מאוורר, הוא אחת העבודות המעייפות עם מקדחה רוטטת. צריך ללחוץ כלפי מעלה כדי שמנגנון הרטט יעבוד, והאבק נופל ישר למטה. משקל הכלי מורגש כאן הרבה יותר מאשר בקידוח בקיר. לכן גם משקל הדגם הוא נתון שבודקים במפרט, ולא רק ההספק.

כמה הרגלים מקלים על העבודה הזו. עומדים על משטח יציב בגובה שמאפשר להחזיק את הכלי מול הפנים ולא מעל הראש עם ידיים מתוחות. מרכיבים משקפי מגן גם לקדח אחד, כי האבק נופל ישר לעיניים. יש מי שמצמיד כוס נייר או פלסטיק סביב המקדח כדי לתפוס את האבק. תקרות רבות עשויות בטון יצוק, ובהן מקדחה רוטטת מתקדמת לאט. זה המקום שבו עוברים לפטישון.

כשהמקדח לא מתקדם

מצב מוכר: המקדח מסתובב, הכלי רועש, אבל הקדח כמעט לא מעמיק. יש לכך כמה סיבות אפשריות, ובודקים אותן לפי הסדר.

• מצב הבורר: לפעמים הבורר נשאר במצב קידוח רגיל, בלי רטט. בבלוק ובטיח זה מאט מאוד את העבודה.
• כיוון הסיבוב: בדגמים דו כיווניים קל לשכוח את הבורר על סיבוב הפוך. במצב כזה המקדח מתחכך בקיר ולא חותך.
• מקדח קהה או לא מתאים: מקדח לעץ או למתכת לא יחדור לבלוק. גם מקדח לבנייה שהראש שלו שחוק מאבד את היעילות.
• ברזל בקיר: כשהמקדח פוגע במוט זיון, הוא נעצר בבת אחת ונשמע צליל מתכתי. מקדח לבנייה לא נועד לקדוח בברזל, ובמקרה כזה לרוב מזיזים את נקודת הקידוח.
• בטון קשה: אם כל הבדיקות תקינות והקדח עדיין לא מתקדם, ייתכן שהקיר מבטון יצוק. זה הגבול של מנגנון הרטט.

לחץ מוגזם לא פותר את הבעיה. הוא מחמם את המקדח ואת המנוע, ולפעמים שובר את ראש הקרביד. לחץ אחיד וסביר, יחד עם מקדח תקין, נותן את התוצאה הטובה ביותר.

כלי בחוט וכלי נטען

רוב הדגמים בקטגוריה מתחברים לחשמל, ונתון ההספק בוואטים מופיע בשם שלהם. כלי בחוט עובד כל עוד יש שקע, בלי לחכות לטעינה ובלי שההספק יורד כשהסוללה מתרוקנת. החיסרון הוא הכבל, שמגביל את התנועה ודורש כבל מאריך בעבודה רחוקה משקע.

הדגם הנטען בקטגוריה, Makita DHP458, מגיע כגוף בלבד. כלומר, הוא עובד עם סוללות ומטען של אותה סדרת 18V, שנרכשים בנפרד או שכבר נמצאים אצל מי שמחזיק כלים מאותה סדרה. בכלים נטענים הנתונים המרכזיים הם מתח הסוללה והמומנט, ולא ואטים. ההשוואה בין שני הסוגים תלויה בעבודה: כמה קדחים, איפה, וכמה זמן.

סיכום

מקדחה רוטטת חשמלית היא הכלי הנפוץ לקדחים בבלוק, בלבנה ובטיח, וכשמכבים את הרטט היא עובדת גם בעץ ובמתכת. בקטגוריה יש דגמים מ־420W ועד 1100W. ההבדלים ביניהם הם בהספק, בשתי מהירויות מול מהירות אחת, בכיווני הסיבוב ובתפסנית. כשהעבודה עוברת לבטון יצוק ולקדחים גדולים, פטישון מתאים יותר. את כל הדגמים אפשר לראות בקטגוריית מקדחות רוטטות, ואת שאר משפחות הקידוח בקטגוריה הכללית של מקדחות.

הבהרה: המאמר נכתב למטרות מידע כללי ובידור בלבד, ואינו מהווה המלצה, ייעוץ מקצועי או התחייבות מכל סוג. כל החלטה על בחירת מוצר, התקנה או שימוש היא באחריות הקורא בלבד, והחנות אינה נושאת באחריות לכל נזק או תוצאה הנובעים מהסתמכות על התוכן.