צינור למכונת כביסה: כניסה או ניקוז, אורך, חיבור ותקלות

מכונת כביסה תלויה בשני צינורות פשוטים: אחד מביא אליה מים נקיים, והשני מוציא ממנה את מי הכביסה. כשאחד מהם קצר מדי, מקופל, סדוק או מטפטף, כל המערכת מושפעת. בקטגוריית צינורות שונים מרוכזים צינורות כניסה וצינורות יציאה למכונת כביסה של Aquila, באורכים שונים, כך שאפשר להתאים אותם למרחק האמיתי בין הברז, המכונה ונקודת הניקוז.

המדריך הזה מסביר מה ההבדל בין שני סוגי הצינורות, איך מודדים אורך, מה קורה בכל אחד מהחיבורים, אילו תקלות נפוצות קשורות לצינורות ואיך מזהים צינור שהגיע זמנו להתחלף. הוא מתאים גם למי שעובר דירה ומגלה שהמכונה עומדת רחוק יותר מהברז, וגם למי שפשוט מצא שלולית קטנה מאחורי המכונה. את כל הצינורות שמוזכרים כאן אפשר לראות בעמוד הקטגוריה של צינורות למכונת כביסה.

שני צינורות, שני תפקידים

בגב כמעט כל מכונת כביסה ביתית יוצאים שני צינורות. הם נראים דומים במבט חטוף, אבל עובדים בתנאים שונים לגמרי.

צינור כניסת מים

צינור הכניסה מחבר בין ברז המים בקיר לבין שקע הכניסה בגב המכונה. הוא מלא במים כל עוד הברז פתוח, ולכן הוא נמצא תחת לחץ הרשת גם כשהמכונה לא עובדת. בשני הקצוות שלו יש אומים בהברגה, ובתוך כל אום יושב אטם שאחראי על האטימה. כשהמכונה מבקשת מים, השסתום הפנימי שלה נפתח והמים זורמים פנימה.

בקטגוריה יש צינורות כניסה באורכים הבאים:

• צינור כניסת מים למכונת כביסה 1.50 מטר AQUILA
• צינור כניסת מים למכונת כביסה 2 מטר AQUILA
• צינור כניסת מים למכונת כביסה 2.50 מטר AQUILA
• צינור כניסת מים למכונת כביסה 3 מטר AQUILA
• צינור כניסת מים למכונת כביסה 4 מטר AQUILA

צינור יציאת מים (ניקוז)

צינור היציאה מוביל את המים שהמשאבה של המכונה שואבת החוצה בסוף הכביסה ובזמן הסחיטה. הוא לא נמצא תחת לחץ קבוע כמו צינור הכניסה, אבל בזמן השאיבה עוברת בו כמות מים גדולה בבת אחת, ולכן חשוב שהקצה שלו יהיה מקובע היטב בנקודת הניקוז. צינור ניקוז שנשלף ממקומו באמצע תוכנית הוא אחת הסיבות הנפוצות להצפה בחדר הכביסה.

צינורות היציאה בקטגוריה מגיעים באורכים 1.50, 2.00, 2.50 ו-3.00 מטר, למשל צינור יציאת מים למכונת כביסה 1.50 מטר וצינור יציאת מים למכונת כביסה 3.00 מטר.

טבלת השוואה: כניסה מול יציאה

נושא	צינור כניסה	צינור יציאה
כיוון הזרימה	מהברז אל המכונה	מהמכונה אל הניקוז
לחץ	לחץ הרשת, כל עוד הברז פתוח	בעיקר בזמן שאיבה של המשאבה
אופן החיבור	אומים בהברגה עם אטם בשני הקצוות	קצה אחד במכונה, קצה שני מונח או מחובר לנקודת ניקוז
אורכים בקטגוריה	1.50, 2, 2.50, 3, 4 מטר	1.50, 2.00, 2.50, 3.00 מטר
תקלה שכיחה	טפטוף בחיבור, אטם שחוק	צינור מקופל, קצה נמוך מדי, שליפה מהניקוז

איך מודדים את האורך הנכון

הטעות הנפוצה ביותר היא לקנות צינור לפי המרחק בקו אווירי. בפועל הצינור לא עובר בקו ישר: הוא יורד מהברז, עוקף את פינת המכונה, לפעמים עובר מתחת לארון או מאחורי מייבש, ונכנס לשקע שנמצא בגובה מסוים בגב המכונה.

שלבי המדידה

1. מציבים את המכונה במקום שבו היא תעמוד בפועל, במרחק הרגיל מהקיר.
2. מעבירים סרט מדידה או חוט לאורך המסלול שבו הצינור יעבור, מהברז ועד שקע הכניסה.
3. עושים אותו דבר עבור צינור הניקוז, מהשקע בגב המכונה ועד נקודת הניקוז, כולל הקשת שהצינור יוצר בדרך.
4. מוסיפים מרווח שיאפשר למשוך את המכונה מעט קדימה לניקוי או לטיפול, בלי למתוח את הצינורות.
5. בוחרים את האורך הקרוב שמכסה את המדידה, ולא אורך ארוך בהרבה.

למה צינור ארוך מדי הוא לא פתרון

מי שלא בטוח במידה נוטה לבחור את האורך הגדול ביותר. אלא שצינור עודף צריך להיכנס לאנשהו, ובחלל הצר שמאחורי המכונה הוא נוטה ליצור לולאות וקיפולים. קיפול חד בצינור הכניסה מקטין את זרימת המים, והמכונה עלולה להתמלא לאט או להציג הודעת שגיאה. בצינור הניקוז, קיפול יכול לעכב את הריקון ולהשאיר מים בתוף. מצד שני, צינור קצר מדי נמתח, מושך את החיבורים ומקשה על הזזת המכונה. לכן המדידה המדויקת היא חצי מהעבודה.

מצבים שבהם צריך צינור ארוך

יש מקרים שבהם אורך של 3 או 4 מטר הוא פשוט הכרח: מכונה שעומדת בצד השני של מרפסת השירות, ברז שנמצא בפינה רחוקה, או סידור שבו המכונה והמייבש עומדים זה לצד זה והצינור צריך לעבור מאחורי שניהם. במצבים כאלה מקפידים להוביל את הצינור במסלול קבוע, רחוק מפינות חדות ומחלקים חמים.

החיבור לברז: מה קורה שם

ברז מכונת כביסה הוא בדרך כלל ברז קיר עם יציאה מוברגת. מי שרוצה להבין את סוגי ברזי השירות בבית יכול לקרוא את המאמר ברז ניל וברז גן: מידות, סוגים ושימושים בבית, ומי שמתכנן חדר כביסה עם כיור שירות ימצא רקע נוסף במאמר על ברז מים קרים לחדר כביסה ולחללי שירות.

חיבור צינור כניסה בשלבים

1. סוגרים את ברז המים ומניחים מגבת או דלי קטן מתחת לחיבור.
2. משחררים את הצינור הישן מהברז ומהמכונה. מעט מים שנשארו בצינור ייצאו, וזה צפוי.
3. בודקים שבתוך כל אום של הצינור החדש יש אטם שיושב שטוח.
4. מבריגים את האום על הברז ביד עד הסוף, ומוסיפים הידוק קל בלבד. הידוק חזק מדי עלול לעוות את האטם או לפגוע בהברגה.
5. מבריגים את הקצה השני לשקע הכניסה בגב המכונה באותה צורה.
6. פותחים את הברז לאט ובודקים במגע יד שאין לחות סביב שני האומים.

שאלה שעולה הרבה היא האם צריך לעטוף את ההברגה בטפלון. בחיבורים שבהם יש אטם גומי בתוך האום, האטימה נעשית על ידי האטם ולא על ידי ההברגה. טפלון עבה מדי עלול אף להפריע לאום להגיע עד הסוף. כשיש טפטוף, הבדיקה הראשונה היא תמיד האטם.

החיבור לניקוז: הנקודה שבה קורות רוב ההצפות

צינור הניקוז יכול להתחבר לכמה סוגים של נקודות ניקוז. בכל אחת מהן יש שיקולים משלה.

• סיפון עם יציאה למכונה: בכיורים רבים הסיפון כולל זרבובית צדדית שאליה מחברים את צינור הניקוז ומהדקים אותו. במקרה כזה הצינור והסיפון צריכים להתאים זה לזה בקוטר. סוגי סיפונים שונים מופיעים בקטגוריית סיפונים.
• צינור ניקוז ייעודי בקיר: בהרבה חדרי שירות יש צינור עומד שאליו מכניסים את קצה צינור הניקוז, כשהקשת בקצה הצינור נתלית על השפה.
• כיור שירות: יש מי שמניח את קצה הצינור בתוך כיור. זה פתרון זמני יותר, ומחייב קיבוע כך שהצינור לא יקפוץ החוצה בזמן השאיבה.

גובה הקצה וניקוז עצמי

יצרני מכונות כביסה מציינים בהוראות ההתקנה טווח גובה שבו צריך להיות הקצה של צינור הניקוז. הסיבה פשוטה: אם הקצה נמוך מדי, המים יכולים לזרום מהתוף החוצה בכוח הכובד, והמכונה תתמלא ותתרוקן שוב ושוב. אם הקצה גבוה מדי, המשאבה צריכה לעבוד קשה יותר. לכן אורך הצינור צריך לאפשר לו להגיע לנקודת הניקוז בגובה המתאים, בלי להשתלשל על הרצפה בדרך.

כמה עמוק להכניס את הצינור

כשמכניסים את צינור הניקוז לצינור ביוב עומד, יש נטייה לדחוף אותו עמוק "כדי שלא ייצא". הכנסה עמוקה מדי עלולה ליצור אטימה בין שני הצינורות ולגרום לתופעת יניקה שמושכת מים מהמכונה. מצד שני, הכנסה רדודה מדי מגדילה את הסיכוי שהצינור יקפוץ החוצה. הוראות היצרן של המכונה הן המקור לנתון המדויק.

סימנים לכך שהצינור צריך החלפה

צינורות למכונת כביסה לא נמצאים בשדה הראייה, ולכן קל לשכוח מהם. בדיקה קצרה כמה פעמים בשנה, כשממילא מזיזים את המכונה לניקוי, יכולה לחסוך הפתעה לא נעימה.

• טפטוף או לחות סביב אחד האומים, גם אחרי הידוק.
• סדקים קטנים בדופן החיצונית של הצינור, בעיקר ליד הקצוות.
• בליטה או התנפחות באזור מסוים לאורך הצינור.
• שינוי צבע, קשיחות חריגה או תחושה פריכה במגע.
• אום שהתעוות, נסדק או שקשה להבריג אותו.
• שקע בצינור הניקוז שנשאר מקופל גם אחרי שמיישרים אותו.

כשמחליפים צינור כניסה, רבים מחליפים באותה הזדמנות גם את צינור הניקוז, כך ששני הצינורות בני אותו גיל וקל יותר לעקוב אחרי מצבם.

תקלות נפוצות שקשורות לצינורות

המכונה מתמלאת לאט

כשהמכונה מתמלאת לאט, הצינור הוא אחד החשודים. בודקים שהברז פתוח עד הסוף, שאין קיפול לאורך הצינור ושהמסננת הקטנה בשקע הכניסה של המכונה (אם יש כזו) אינה סתומה באבנית או בחול. ניקוי המסננת נעשה לפי הוראות היצרן של המכונה.

מים על הרצפה מאחורי המכונה

כשמוצאים מים מאחורי המכונה, מנגבים את האזור ומפעילים תוכנית קצרה כשהמכונה מעט מוזזת מהקיר. כך אפשר לראות אם המים מגיעים מחיבור הכניסה, מהשקע של צינור הניקוז, מקצה הניקוז או ממקום אחר לגמרי. טפטוף קבוע גם כשהמכונה לא עובדת מצביע בדרך כלל על חיבור הכניסה, שנמצא תחת לחץ כל הזמן.

המכונה לא מתרוקנת עד הסוף

מים שנשארים בתוף בסוף התוכנית יכולים לנבוע מקיפול בצינור הניקוז, מסתימה בצינור עצמו או בנקודת הניקוז, או ממסנן המשאבה של המכונה. אם הניקוז מתבצע לסיפון של כיור, בודקים גם שהסיפון עצמו אינו סתום, כי מכונה וכיור שחולקים סיפון מושפעים מאותה סתימה. ניקוי מסנן המשאבה נעשה לפי הוראות היצרן של המכונה.

מעבר דירה, שיפוץ והזזת המכונה

הרבה החלפות של צינורות קורות לא בגלל בלאי אלא בגלל שינוי במיקום. בדירה החדשה הברז נמצא בצד השני של המרפסת, נקודת הניקוז גבוהה יותר, או שהמכונה עוברת למקום חדש בגלל שיפוץ במטבח. במצבים כאלה הצינורות הישנים פשוט לא מגיעים, או שהם מגיעים רק כשהם מתוחים עד הקצה.

לפני שמזיזים מכונה, סוגרים את הברז, משחררים את צינור הכניסה ומרוקנים את המים שנשארו בו לתוך דלי. גם בצינור הניקוז נשארים בדרך כלל מעט מים, ולכן מורידים אותו מנקודת הניקוז לאט, כשהקצה מופנה לדלי. בזמן ההובלה נוח לקפל את הצינורות בעדינות ולהצמיד אותם לגב המכונה, כך שלא יימעכו ולא ייתפסו בדלת.

במקום החדש חוזרים על המדידה מההתחלה, גם אם נראה שהמרחק דומה. הבדל של חצי מטר בין הדירות הוא הבדל בין צינור שיושב בנוחות לבין צינור שנמתח. כשמחליפים צינור כניסה במעבר דירה, בודקים גם את האטמים, כי אטם שהיה לחוץ שנים בתוך אום עלול לא לחזור לצורתו אחרי פירוק.

בשיפוצים שבהם מזיזים את נקודות המים או את הניקוז, תכנון מיקום המכונה מראש מאפשר לבחור צינורות קצרים ונוחים יותר. מיקום הברז והניקוז בצנרת הקבועה נקבע בדרך כלל על ידי אינסטלטור מוסמך.

איפה הצינורות האלה משתלבים בבית

הצינורות בקטגוריה הם חלק מעולם האינסטלציה הביתית, לצד ברזים, סיפונים וחלקי ניקוז. הם הקשר בין הצנרת הקבועה, שבדרך כלל מותקנת על ידי אינסטלטור מוסמך, לבין המכשיר עצמו. מי שמחליף רק את הצינורות לא נוגע בצנרת הקבועה, ולכן זו עבודה שרבים עושים בעצמם. הוספת ברז חדש לקיר, העברת נקודת ניקוז או שינוי במיקום הצנרת הן עבודות של התקנה קבועה, ובדרך כלל מבוצעות על ידי אינסטלטור מוסמך.

כלי העבודה שנדרשים להחלפת צינור הם בסיסיים: לעיתים מספיקות הידיים, ולעיתים נדרש מפתח לשחרור אום שנתקע. סקירה של סוגי המפתחות הנפוצים מופיעה במאמר סוגי מפתחות: רינג פתוח, שוודי, צינורות ומפתחות לרכב.

הרגלים קטנים שמאריכים את חיי הצינורות

• סגירת ברז המכונה כשיוצאים מהבית לתקופה ארוכה, כך שצינור הכניסה לא יעמוד תחת לחץ.
• השארת מרווח בין גב המכונה לקיר, כדי שהצינורות לא יימעכו.
• הרחקת הצינורות מקצוות חדים של ארונות, מדפים וברגים בולטים.
• בדיקה ויזואלית של שני הצינורות בכל פעם שמזיזים את המכונה.
• הקפדה שהקצה של צינור הניקוז מקובע ולא רק מונח.

שאלות לבדוק לפני שבוחרים צינור

לפני שבוחרים צינור מהקטגוריה, עוזר לענות על כמה שאלות פשוטות: האם מדובר בצינור כניסה או יציאה? מה המרחק האמיתי לאורך המסלול? האם המכונה תזוז בעתיד, למשל בגלל מעבר דירה או שיפוץ? האם יש מכשיר נוסף, כמו מייבש, שהצינור צריך לעקוף? התשובות מצמצמות את הבחירה לאורך אחד או שניים מתוך המגוון בקטגוריית צינורות שונים.

הבהרה: המאמר נכתב למטרות מידע כללי ובידור בלבד, ואינו מהווה המלצה, ייעוץ מקצועי או התחייבות מכל סוג. כל החלטה על בחירת מוצר, התקנה או שימוש היא באחריות הקורא בלבד, והחנות אינה נושאת באחריות לכל נזק או תוצאה הנובעים מהסתמכות על התוכן.